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7月25日，據路透社援引消息人士信源稱，法國奢侈品集團LVMH正與多個買家討論出售旗下時尚品牌Marc Jacobs。

據據路透社與華爾街日報消息，潛在買家包括三家美國品牌管理公司Authentic Brands Group（Reebok所有者）、WHP Global（Vera Wang、G-Star的母公司）與Bluestar Alliance（Scotch&Soda、Hurley、Off-White、Palm Angels的母公司），交易價格可能在10億美元左右。

2024年，彭博社就報道稱，LVMH集團在收到潛在買家的興趣后，與顧問探討該品牌的戰(zhàn)略選擇，盡管該公司拒絕當時的說法。在7月24日剛剛進行的LVMH集團2025上半年財務報告溝通會上，分析師再次向LVMH集團首席財務官Cécile Cabanis提出了剝離表現不佳和非核心業(yè)務以簡化其結構的問題，得到的回復為：「這取決于機會。我們不會錯過好的機會，如果我們認為某個品牌不是很好的補充或者我們不適合經營它，我們也不會保留這個品牌。」（相關閱讀：）

在時裝界，沒人會否認Marc Jacobs的地位，但他的個人品牌在過去10年里已丟失了光環(huán)。也許，這是從2013年11月Marc Jacobs卸任Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)一職開始的。

Marc Jacobs品牌的興衰與Marc Jacobs在LVMH集團的任職有著巨大的關系。而這也離不開一位伯樂和生意拍檔——Robert Duffty。

1984年，Marc Jacobs以畢設獲得了帕森斯設計學院的「年度學生設計獎」，被職業(yè)經理人Robert Duffy看中。當時，他21歲，Duffy 28歲。兩人一起創(chuàng)立了設計公司Jacobs Duffy Designs（也就是Marc Jacobs的前身），成為生意拍檔。這后來被看作是Yves Saint Laurent邂逅Pierre Bergé之外時尚行業(yè)最偉大的合作之一。

1986年，Marc Jacobs推出了首個Marc Jacobs系列，并在次年獲得了由CFDA授予的Perry Ellis獎，成為有史以來獲得該獎項的最年輕的設計師。在Robert Duffty運作下，兩人于1988年進入Perry Ellis，擔任該品牌的創(chuàng)意總監(jiān)與首席執(zhí)行官。1992年，他們雙雙從Perry Ellis離職后，開始全力經營Marc Jacobs。1996年，Robert Duffty游說LVMH集團董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault投資Marc Jacobs。這場談判持續(xù)了8個月，最終LVMH集團于1997年向Marc Jacobs品牌注資了14萬美金，并任命Marc Jacobs為Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)。

事實證明，Bernard Arnault以小博大獲得了不錯的收益。Marc Jacobs通過16年將Louis Vuitton這個箱包品牌一舉變成了巴黎時尚業(yè)最具影響力的時裝品牌之一，也讓自己登上了行業(yè)巔峰，其個人品牌也隨之飛升。2000年，Marc Jacobs還增設了副線Marc by Marc Jacobs，通過出售更平易近人的商品為品牌帶來了不菲收入。到2006年，Marc Jacobs品牌的年收入預估超過3億美金。截至2011年夏季，Marc Jacobs在60個國家擁有239家零售店，擁有Marc Jacobs、副線Marc by Marc Jacobs、童裝線Little Marc以及Daisy系列香水產品。

2013年，Marc Jacobs離開Louis Vuitton時，他和Robert Duffty將品牌80%股份轉讓給了LVMH集團，但保留各自的工作職能。Bernard Arnault對這個品牌寄予厚望，雄心勃勃地為這個品牌制定了成長目標：在主線年入10億美元的基礎上持續(xù)擴大收入，通過兩三年使品牌可以分拆獨立上市。他或許希望通過操控Marc Jacobs上市，復制Michael Kors的成功經驗，同時將其作為自己搶占美國時尚市場的勢力。

伴隨著「上市」藍圖，Marc Jacobs于2015年關閉了副線Marc by Marc Jacobs。彼時，奢侈品行業(yè)資深分析師Luca Solca對此評論：「全球成衣市場正在萎縮，更受零售業(yè)歡迎的中等價位服裝正在快速成長。合并后的Marc Jacobs放寬了價格范圍，在中檔市場發(fā)力變得更容易。如果它想成為下一個Michael Kors，這一步就更有意義了?！?/span>事實上，這個副線才是Marc Jacobs的「現金奶?！梗计放其N售額的70%。合并前，Marc by Marc Jacobs僅在中國地區(qū)就有36家門店，其中12家位于香港，北京有7家，上海5家。

Marc by Marc Jacobs的停運并沒有帶來Marc Jacobs的興旺，反而使奢華的高級時裝Marc Jacobs淪落為Coach、Kate Spade這樣的輕奢品牌。在2015年，Marc Jacobs的新品價格中位數約700元美金，到了2017年已降至350美元。而關店成了被推倒的多米諾骨牌，不僅僅是Marc by Marc Jacobs，主線Marc Jacobs也陸續(xù)關閉了在歐洲以及紐約市的許多實體店面。

與關店同時發(fā)生的還有企業(yè)內部的人事震蕩。伴隨著Marc by Marc Jacobs關停，這個副線的兩位明星設計師Katie Hillier和Luella Bartley雙雙離職。而后是Marc Jacobs的核心商業(yè)伙伴Robert Duffty在2015年卸下首席執(zhí)行官一職，他感到自己被邊緣化了，他曾經所主推的「賺錢產品」都在被叫停。由LVMH集團安排過來的Givenchy首席執(zhí)行官Sebastian Suhl接過了他的職位。

Sebastian Suhl曾在Prada供職11年，他擔任Prada首席運營官時推動了該品牌在港交所成功上市。但Sebastian Suhl沒干兩年就以「個人原因」離職，來自 Kenzo的Eric Marechalle于2017年接替了他的工作。

Eric Marechalle是幫助Kenzo轉型潮流品牌的功臣，他從紐約潮流買手店Opening Ceremony挖來了兩位創(chuàng)始人Carol Lim和Humberto Leon擔任Kenzo聯合創(chuàng)意總監(jiān)，幫助這個品牌迅速占領市場，成為當時新生代消費者追捧的對象。他上任后，從美國運動品牌Baja East找來了John Targon擔任Marc Jacobs創(chuàng)意總監(jiān)。不過，John Targon只干了三個月。

此時，Bernard Arnault憂心忡忡，Marc Jacobs在2018年虧損6100多萬美元，而銷售額停滯不前。

到2020年，Marc Jacobs宣布時隔五年終于恢復盈利，這是在Marc Jacobs相機包、托特包等爆款手袋和一個全新的副線Heaven推動下實現的。不過，這個定價在35美元至400美元之間的Polysexual多性向副線雖然獲得了一部分口碑，但其商業(yè)影響力遠遜于當年的Marc by Marc Jacobs。

此時，Marc Jacobs在全球共有約130家門店，電商業(yè)務占比已達50%。業(yè)務體量僅為10年前的一半。到2023年，Marc?Jacobs?品牌收入約為6億歐元，而2013年分析師對該品牌的年收入估算就已達近5億歐元。

近期，LVMH集團出售了一些品牌，以精簡其產品組合。

2024年，LVMH集團將Louis Vuitton已故男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh于2012年創(chuàng)立的潮牌Off-White?出售給了Bluestar Alliance，價格未披露。

今年2月初，在LVMH集團公布2024年財報后，旗下英國設計師品牌Stella McCartney宣布已從LVMH集團手中回購了其股權，完成了品牌私有化。回購股份后，Stella McCartney設計師本人將作為該集團的全球可持續(xù)發(fā)展大使，為LVMH首席執(zhí)行官Bernard Arnault和該集團的執(zhí)行團隊提供可持續(xù)發(fā)展領域的咨詢。

LVMH集團已經將業(yè)務重心和投資轉向了「超級品牌」，將投入從「孵化小眾品牌」身上轉移到能夠規(guī)?；暮诵馁Y產上，如Louis Vuitton、Dior、Tiffany&Co.，以及那些有望支撐利潤、有望快速成長的品牌，如Rimowa、Celine、Loro Piana。設計師品牌若無法迅速達到財務門檻，可能被邊緣化。2016年，LVMH集團就以6.5億美元出售了停滯的Donna?Karan及副牌DKNY。

值得注意的是，今年5月，LVMH時尚集團董事總經理Pierre-Emmanuel Angeloglou宣布出任了集團第四大時尚品牌FENDI的首席執(zhí)行官。他曾是Michael Burke的副手，主要負責管理集團較小時尚品牌，如Kenzo、Marc Jacobs、Pucci等。

對如今的LMVH集團來說，小型設計師品牌只是大集團里的配菜，創(chuàng)意資源儲備池，增加消費者新鮮感的手段。它們不再可能持續(xù)增長，更不能成為集團核心品牌的競爭者。比如，如今LVMH集團養(yǎng)著Kenzo，可能更多是為了招募Nigo來為Louis Vuitton男裝輸血。

然而，對于一個品牌來說，想要真正成長，他們需要加大投入去爭取更大的蛋糕，小品牌的對手就會從獨立小品牌轉變?yōu)榇笮蜕莩奁放啤Ｋ麄兠媾R的競爭是與LVMH集團、開云集團的頭部品牌搶占店鋪資源、營銷資源，這種擴張是一種幾何倍速的投入，成本極高，意味著巨額的資金支持。而這一切，大集團只會留給旗艦品牌。

回想15年前，Marc Jacobs作為紐約時裝周的頭部品牌，風頭無兩。誰能想到如今品牌價值卻不及Tom Ford的1/3。