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7月25日，據(jù)路透社援引消息人士信源稱，法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH正與多個(gè)買家討論出售旗下時(shí)尚品牌Marc Jacobs。

據(jù)據(jù)路透社與華爾街日?qǐng)?bào)消息，潛在買家包括三家美國(guó)品牌管理公司Authentic Brands Group（Reebok所有者）、WHP Global（Vera Wang、G-Star的母公司）與Bluestar Alliance（Scotch&Soda、Hurley、Off-White、Palm Angels的母公司），交易價(jià)格可能在10億美元左右。

2024年，彭博社就報(bào)道稱，LVMH集團(tuán)在收到潛在買家的興趣后，與顧問(wèn)探討該品牌的戰(zhàn)略選擇，盡管該公司拒絕當(dāng)時(shí)的說(shuō)法。在7月24日剛剛進(jìn)行的LVMH集團(tuán)2025上半年財(cái)務(wù)報(bào)告溝通會(huì)上，分析師再次向LVMH集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Cécile Cabanis提出了剝離表現(xiàn)不佳和非核心業(yè)務(wù)以簡(jiǎn)化其結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，得到的回復(fù)為：「這取決于機(jī)會(huì)。我們不會(huì)錯(cuò)過(guò)好的機(jī)會(huì)，如果我們認(rèn)為某個(gè)品牌不是很好的補(bǔ)充或者我們不適合經(jīng)營(yíng)它，我們也不會(huì)保留這個(gè)品牌。」（相關(guān)閱讀：）

在時(shí)裝界，沒人會(huì)否認(rèn)Marc Jacobs的地位，但他的個(gè)人品牌在過(guò)去10年里已丟失了光環(huán)。也許，這是從2013年11月Marc Jacobs卸任Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)一職開始的。

Marc Jacobs品牌的興衰與Marc Jacobs在LVMH集團(tuán)的任職有著巨大的關(guān)系。而這也離不開一位伯樂和生意拍檔——Robert Duffty。

1984年，Marc Jacobs以畢設(shè)獲得了帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院的「年度學(xué)生設(shè)計(jì)獎(jiǎng)」，被職業(yè)經(jīng)理人Robert Duffy看中。當(dāng)時(shí)，他21歲，Duffy 28歲。兩人一起創(chuàng)立了設(shè)計(jì)公司Jacobs Duffy Designs（也就是Marc Jacobs的前身），成為生意拍檔。這后來(lái)被看作是Yves Saint Laurent邂逅Pierre Bergé之外時(shí)尚行業(yè)最偉大的合作之一。

1986年，Marc Jacobs推出了首個(gè)Marc Jacobs系列，并在次年獲得了由CFDA授予的Perry Ellis獎(jiǎng)，成為有史以來(lái)獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的最年輕的設(shè)計(jì)師。在Robert Duffty運(yùn)作下，兩人于1988年進(jìn)入Perry Ellis，擔(dān)任該品牌的創(chuàng)意總監(jiān)與首席執(zhí)行官。1992年，他們雙雙從Perry Ellis離職后，開始全力經(jīng)營(yíng)Marc Jacobs。1996年，Robert Duffty游說(shuō)LVMH集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault投資Marc Jacobs。這場(chǎng)談判持續(xù)了8個(gè)月，最終LVMH集團(tuán)于1997年向Marc Jacobs品牌注資了14萬(wàn)美金，并任命Marc Jacobs為L(zhǎng)ouis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)。

事實(shí)證明，Bernard Arnault以小博大獲得了不錯(cuò)的收益。Marc Jacobs通過(guò)16年將Louis Vuitton這個(gè)箱包品牌一舉變成了巴黎時(shí)尚業(yè)最具影響力的時(shí)裝品牌之一，也讓自己登上了行業(yè)巔峰，其個(gè)人品牌也隨之飛升。2000年，Marc Jacobs還增設(shè)了副線Marc by Marc Jacobs，通過(guò)出售更平易近人的商品為品牌帶來(lái)了不菲收入。到2006年，Marc Jacobs品牌的年收入預(yù)估超過(guò)3億美金。截至2011年夏季，Marc Jacobs在60個(gè)國(guó)家擁有239家零售店，擁有Marc Jacobs、副線Marc by Marc Jacobs、童裝線Little Marc以及Daisy系列香水產(chǎn)品。

2013年，Marc Jacobs離開Louis Vuitton時(shí)，他和Robert Duffty將品牌80%股份轉(zhuǎn)讓給了LVMH集團(tuán)，但保留各自的工作職能。Bernard Arnault對(duì)這個(gè)品牌寄予厚望，雄心勃勃地為這個(gè)品牌制定了成長(zhǎng)目標(biāo)：在主線年入10億美元的基礎(chǔ)上持續(xù)擴(kuò)大收入，通過(guò)兩三年使品牌可以分拆獨(dú)立上市。他或許希望通過(guò)操控Marc Jacobs上市，復(fù)制Michael Kors的成功經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)將其作為自己搶占美國(guó)時(shí)尚市場(chǎng)的勢(shì)力。

伴隨著「上市」藍(lán)圖，Marc Jacobs于2015年關(guān)閉了副線Marc by Marc Jacobs。彼時(shí)，奢侈品行業(yè)資深分析師Luca Solca對(duì)此評(píng)論：「全球成衣市場(chǎng)正在萎縮，更受零售業(yè)歡迎的中等價(jià)位服裝正在快速成長(zhǎng)。合并后的Marc Jacobs放寬了價(jià)格范圍，在中檔市場(chǎng)發(fā)力變得更容易。如果它想成為下一個(gè)Michael Kors，這一步就更有意義了。」事實(shí)上，這個(gè)副線才是Marc Jacobs的「現(xiàn)金奶?！?，占品牌銷售額的70%。合并前，Marc by Marc Jacobs僅在中國(guó)地區(qū)就有36家門店，其中12家位于香港，北京有7家，上海5家。

Marc by Marc Jacobs的停運(yùn)并沒有帶來(lái)Marc Jacobs的興旺，反而使奢華的高級(jí)時(shí)裝Marc Jacobs淪落為Coach、Kate Spade這樣的輕奢品牌。在2015年，Marc Jacobs的新品價(jià)格中位數(shù)約700元美金，到了2017年已降至350美元。而關(guān)店成了被推倒的多米諾骨牌，不僅僅是Marc by Marc Jacobs，主線Marc Jacobs也陸續(xù)關(guān)閉了在歐洲以及紐約市的許多實(shí)體店面。

與關(guān)店同時(shí)發(fā)生的還有企業(yè)內(nèi)部的人事震蕩。伴隨著Marc by Marc Jacobs關(guān)停，這個(gè)副線的兩位明星設(shè)計(jì)師Katie Hillier和Luella Bartley雙雙離職。而后是Marc Jacobs的核心商業(yè)伙伴Robert Duffty在2015年卸下首席執(zhí)行官一職，他感到自己被邊緣化了，他曾經(jīng)所主推的「賺錢產(chǎn)品」都在被叫停。由LVMH集團(tuán)安排過(guò)來(lái)的Givenchy首席執(zhí)行官Sebastian Suhl接過(guò)了他的職位。

Sebastian Suhl曾在Prada供職11年，他擔(dān)任Prada首席運(yùn)營(yíng)官時(shí)推動(dòng)了該品牌在港交所成功上市。但Sebastian Suhl沒干兩年就以「?jìng)€(gè)人原因」離職，來(lái)自 Kenzo的Eric Marechalle于2017年接替了他的工作。

Eric Marechalle是幫助Kenzo轉(zhuǎn)型潮流品牌的功臣，他從紐約潮流買手店Opening Ceremony挖來(lái)了兩位創(chuàng)始人Carol Lim和Humberto Leon擔(dān)任Kenzo聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)，幫助這個(gè)品牌迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，成為當(dāng)時(shí)新生代消費(fèi)者追捧的對(duì)象。他上任后，從美國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌Baja East找來(lái)了John Targon擔(dān)任Marc Jacobs創(chuàng)意總監(jiān)。不過(guò)，John Targon只干了三個(gè)月。

此時(shí)，Bernard Arnault憂心忡忡，Marc Jacobs在2018年虧損6100多萬(wàn)美元，而銷售額停滯不前。

到2020年，Marc Jacobs宣布時(shí)隔五年終于恢復(fù)盈利，這是在Marc Jacobs相機(jī)包、托特包等爆款手袋和一個(gè)全新的副線Heaven推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)的。不過(guò)，這個(gè)定價(jià)在35美元至400美元之間的Polysexual多性向副線雖然獲得了一部分口碑，但其商業(yè)影響力遠(yuǎn)遜于當(dāng)年的Marc by Marc Jacobs。

此時(shí)，Marc Jacobs在全球共有約130家門店，電商業(yè)務(wù)占比已達(dá)50%。業(yè)務(wù)體量?jī)H為10年前的一半。到2023年，Marc?Jacobs?品牌收入約為6億歐元，而2013年分析師對(duì)該品牌的年收入估算就已達(dá)近5億歐元。

近期，LVMH集團(tuán)出售了一些品牌，以精簡(jiǎn)其產(chǎn)品組合。

2024年，LVMH集團(tuán)將Louis Vuitton已故男裝創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh于2012年創(chuàng)立的潮牌Off-White?出售給了Bluestar Alliance，價(jià)格未披露。

今年2月初，在LVMH集團(tuán)公布2024年財(cái)報(bào)后，旗下英國(guó)設(shè)計(jì)師品牌Stella McCartney宣布已從LVMH集團(tuán)手中回購(gòu)了其股權(quán)，完成了品牌私有化。回購(gòu)股份后，Stella McCartney設(shè)計(jì)師本人將作為該集團(tuán)的全球可持續(xù)發(fā)展大使，為L(zhǎng)VMH首席執(zhí)行官Bernard Arnault和該集團(tuán)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)提供可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的咨詢。

LVMH集團(tuán)已經(jīng)將業(yè)務(wù)重心和投資轉(zhuǎn)向了「超級(jí)品牌」，將投入從「孵化小眾品牌」身上轉(zhuǎn)移到能夠規(guī)?；暮诵馁Y產(chǎn)上，如Louis Vuitton、Dior、Tiffany&Co.，以及那些有望支撐利潤(rùn)、有望快速成長(zhǎng)的品牌，如Rimowa、Celine、Loro Piana。設(shè)計(jì)師品牌若無(wú)法迅速達(dá)到財(cái)務(wù)門檻，可能被邊緣化。2016年，LVMH集團(tuán)就以6.5億美元出售了停滯的Donna?Karan及副牌DKNY。

值得注意的是，今年5月，LVMH時(shí)尚集團(tuán)董事總經(jīng)理Pierre-Emmanuel Angeloglou宣布出任了集團(tuán)第四大時(shí)尚品牌FENDI的首席執(zhí)行官。他曾是Michael Burke的副手，主要負(fù)責(zé)管理集團(tuán)較小時(shí)尚品牌，如Kenzo、Marc Jacobs、Pucci等。

對(duì)如今的LMVH集團(tuán)來(lái)說(shuō)，小型設(shè)計(jì)師品牌只是大集團(tuán)里的配菜，創(chuàng)意資源儲(chǔ)備池，增加消費(fèi)者新鮮感的手段。它們不再可能持續(xù)增長(zhǎng)，更不能成為集團(tuán)核心品牌的競(jìng)爭(zhēng)者。比如，如今LVMH集團(tuán)養(yǎng)著Kenzo，可能更多是為了招募Nigo來(lái)為L(zhǎng)ouis Vuitton男裝輸血。

然而，對(duì)于一個(gè)品牌來(lái)說(shuō)，想要真正成長(zhǎng)，他們需要加大投入去爭(zhēng)取更大的蛋糕，小品牌的對(duì)手就會(huì)從獨(dú)立小品牌轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮蜕莩奁放?。他們面臨的競(jìng)爭(zhēng)是與LVMH集團(tuán)、開云集團(tuán)的頭部品牌搶占店鋪資源、營(yíng)銷資源，這種擴(kuò)張是一種幾何倍速的投入，成本極高，意味著巨額的資金支持。而這一切，大集團(tuán)只會(huì)留給旗艦品牌。

回想15年前，Marc Jacobs作為紐約時(shí)裝周的頭部品牌，風(fēng)頭無(wú)兩。誰(shuí)能想到如今品牌價(jià)值卻不及Tom Ford的1/3。